Была у меня циркулярка. И циркулярка была у меня давно. Лет пятнадцать была или даже больше… И звалась та циркулярка — REBIR. Служило мне верой и правдой это изделие прибалтийских мастеров, купленное еще в 90-х годах прошлого века. С тех пор много чего было перепилено, пропилено, распущено, выпилено. За долгие годы работы несколько раз сгорал ротор в электромоторе. Взамен, по гуманной цене, покупался на рынке новый ротор и в домашних условиях спокойненько инсталлировался на место сгоревшего. И снова трудилась пила и приносила пользу на моем подворье. Но, видимо, совсем она устала, ибо в последний раз сгорела совершенно конкретно и однозначно, окутав половину усадьбы едким дымом горелого электротехнического лака и изоляции. Вскрытие показало, что на этот раз кирдык посетил уже обмотки статора моего многострадального инструмента.

Решил я, что почти 20 лет непрерывной работы, неплохой срок для любительского инструмента и решил на этот раз не возиться с заменой статора, хотя они наверняка тоже продаются. Захотелось мне уже поработать новым инструментом, а старый отправить в утиль.

Выбор чего-то нового, всегда дело нелегкое, особенно когда уже есть опыт общения с аналогичным инструментом. Поневоле, читая характеристики имеющихся на современном рынке моделей, а также отзывы тех, кто уже стал обладателем того или иного экземпляра, сравниваешь все новое с тем, что было в употреблении до этого. Тем не менее выбор был сделан и в результате была куплена Циркулярная пила ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000М. О ней я и расскажу.

Пила упакована в коробку из гофрированного картона. В коробке, кроме самой пилы, находятся инструкция, металлическая линейка для продольной распиловки заданной ширины, пластиковый раструб для присоединения пылесоса.

После общего знакомства можно перейти к рассмотрению деталей, сравнения их с аналогичными элементами у предыдущей пилы и формированию каких-нибудь выводов. Начнем с простого — с раструба для подключения пылесоса.

Крепится раструб очень просто. Сначала нужно установить его на предназначенное место в кожухе пильного диска, после чего закрепить двумя винтами, при помощи обычной крестовой отвертки. Два других винта «барашка» на снимке, предназначены для крепления металлической линейки ограничивающей ширину продольного распила древесины.

Производитель укомплектовал пилу стандартным пильным диском с размерами 235х2,4/30 мм. Собственного производства. Для тех, кто впервые выбирает подобный инструмент, поясню: 235 — диаметр диска, 2,4 толщина пропила, зависящая от ширины победитовых напаек на зубья пилы, 30 — посадочный диаметр центрального отверстия диска, через которое диск крепится к шпинделю редуктора.

Диск приводится в движение электродвигателем мощностью 2000 Вт, оборудованным системой плавного запуска, что обеспечивает комфортное начало работы. Для сравнения, у моей старой пилы этой особенности не было, и пила стартовала, как говорится, с места в карьер, чуть не выскакивая из рук.

Рукоятка пилы снабжена резиновой вставкой противоскольжения, предназначенной для более удобной работы, благодаря тому, что пила надежно удерживается даже когда на улице жара и руки естественным образом потеют. Однако реализация не очень аккуратная. Резиновая накладка крепится к рукоятке при помощи нескольких выступов и выглядит это не очень надежно. Усугубляют это ощущение зазоры между резинкой и пластиком. Причем в некоторых местах они довольно большие.

Кнопка пуска, традиционно для подобного инструмента, сдвоенная. Основная, довольно большая, клавиша пуска расположена на рукоятке таким образом, чтобы ее удобно было нажимать и удерживать указательным пальцем правой руки. На боковой грани, под большим пальцем, находится кнопка-предохранитель, защищающая от случайного включения пилы, в те моменты, когда производятся подготовительные работы, чистка или осмотр инструмента. Не нажав маленькую кнопку, не получится нажать большую. В общем, все как обычно, схема традиционная.

Кроме этого на рукоятке, в нижней части, закреплен шестигранный ключ для демонтажа и установки пильного диска. Надо отметить, что закреплен шестигранник не очень качественно. При переноске пилы он постоянно болтается, мешается под рукой и навевает мысль о том, что однажды его можно не обнаружить на этом месте. К примеру, у моей цепной пилы PEUGEOT точно такой же шестигранник будучи вставлен в свое отверстие еще и в рукоятку утапливается.

Но зато, по сравнению с моей предыдущей циркуляркой, процесс снятия и установки пильного диска существенно упрощен, благодаря наличию в конструкции редуктора Интерскола, специального блокиратора шпинделя, сделанного в виде небольшой педальки.

Но и тут хотелось бы пожелать производителю не экономить и сделать эту педальку из более толстого металла, а то при контрольном снятии диска, установленного на заводе, прямо таки чувствовалось, что будь усилие, приложенное к центральному болту еще немного больше и педалька может не удержать заблокированный редуктор. А, в общем-то, задумка, несомненно, удачная. Опять же, для сравнения, на моей старой пиле, для снятия диска приходилось пользоваться одновременно двумя ключами — шестигранником и еще одним специальным ключом, фиксирующим прижимную шайбу пильного диска. А это не очень удобно.

Конструкция пилы позволяет менять глубину пропила от 85 мм до нуля, а также изменять наклон пропила от 90о до 45о.Глубина пропила регулируется при помощи фиксатора, проходящего через нижнюю часть рукоятки и имеющего удобный пластиковый рычаг. Благодаря такой конструкции сменить глубину пропила можно за несколько секунд, в отличие от моей старой пилы, у которой приходилось сначала на несколько оборотов откручивать винт «барашек» и потом, преодолевая сопротивление трения одной металлической части об другую и стараясь не допустить перекоса, двигать станину относительно двигателя. Для удобства установки необходимой глубины пропила на защитном кожухе пильного диска нанесена шкала с ценой деления 5 мм. Но я вам рекомендую контролировать правильность установки рулеткой, т.к. в районе 40-45 мм. В кожухе имеется технологическое отверстие (хорошо видно на фотографии) и производитель не нашел ничего лучшего, как просто сместить риски шкалы выше и ниже этого отверстия. В итоге, положившись на шкалу, вы можете испортить заготовку, как это случилось со мной в первый раз, пока я не обнаружил этот «сюрприз».

На следующем снимке видна шкала регулировки наклона пропила.

Тут мне не понятно наличие красного металлического флажка. Нет, я конечно понимаю, что он нужен для определения угла наклона, вот то, что он будучи закреплен всего одним хлипким саморезом, легко вращается, делает точность установки угла весьма сомнительной. По-моему, гораздо проще и правильнее было бы просто сделать на рукоятке какой-нибудь треугольный выступ, а не мудрить с этой нелепой железкой.

Следующий элемент конструкции тоже вызывает у меня недоумение. Это «прицел», который показывает курс движения пильного диска. Что же не так с этим элементом? Да он сам, не то и не так. Зачем тут этот пластмассовый аппендикс, закрепленный тоже всего одним винтом? Гораздо логичнее, в этом месте, прямо на металлической станине нанести риски или сделать прорези. Это было бы гораздо надежнее. Именно так и сделано на моей старой пиле, которой, я напомню, почти 20 лет! Если тогда инженеры смогли это придумать и воплотить, то почему нынешние, не смогли даже скопировать?

Кроме этого, как показала практика, метки на этом «прицеле» расположены так, что ведя пилу по линии, нанесенной на доску, нужно держать метку слева от линии, а это значит, что доска находится не под основной плоскостью станины, а под ее узким краем. Это совершенно нелогично, т.к. не позволяет спокойно вести пилу по доске, а заставляет находиться в постоянном напряжении. Напомню что практически на весу, приходится держать инструмент весом почти 8 кг, да к тому же работающий.

На следующих снимках просто показаны этапы регулировки глубины и наклона пропила.

На снимках выше, хорошо видны пластиковые кругляши на подвижном защитном кожухе пильного диска. Так вот, этих штуковин хватило на полчаса работы, после чего они тихо и без шума просто исчезли. Пластик оказался настолько хрупким, что они отлетели от ударов резко закрывающегося защитного кожуха. Честно говоря, вообще не понятно зачем они тут нужны, т.к. совершенно не влияют на работу ни в лучшую, ни в худшую сторону.

В конструкции этой пилы меня очень порадовала система вентиляции двигателя. Воздух, затягиваемый внутренней крыльчаткой ротора, проходит через внутренности электромотора, охлаждая их, и выходит внутрь защитного кожуха пильного диска, добавляя мощности потоку воздуха необходимого для выбрасывания опилок наружу и создаваемому центробежной силой вращения пильного диска. У моей старой пилы этого не было, и воздух из мотора выходил еще до редуктора. При этом мощности воздушного потока создаваемого вращением пильного диска было явно не достаточно для выброса опилок, и они через некоторое время забивали выпускное отверстие и начинали лететь во все стороны, затрудняя работу.

Ну и, в заключение, хочу вернуться к раструбу для подключения пылесоса. Аналогичный раструб был и на моей прежней пиле. Однако вставить в него шланг пылесоса было невозможно, т.к. диаметры отверстий совпадали. Признаться, все эти годы я думал, что у прибалтов какие-то другие пылесосы и поэтому раструб на их пиле не подходит к нашему пылесосу. Однако, каково же было мое удивление, когда на новой и современной пиле ИНТЕРСКОЛ ДП-235 раструб оказался точно такого же диаметра.

Может я чего-то не знаю? Может есть какие-то переходники или адаптеры? Но работы в доме, чтобы не засыпать опилками всю комнату, пришлось городить огород. Из куска полипропиленовой водопроводной трубы и пресловутой синей изоленты (ну куда ж без нее) был сделан соединитель, и работа была продолжена.

Чуть не забыл сказать, что в комплекте поставки отсутствуют струбцины для настольной установки пилы. На сайте производителя написано, что это опция приобретается отдельно. Однако в Ситилинке я этой позиции в прайсе не нашел. Это плохо, потому, что в частном хозяйстве циркулярка примерно поровну используется как в ручном варианте, так и в виде станка для распилки дров или другой работы требующей стационарной установки пилы. Благо, что от старой пилы остались струбцины, и они самым чудесным образом подошли к обновке. А вот в качестве фиксатора кнопки включения при стационарном варианте приходится использоватьдеревянный брусочек, вставленный между рукояткой и корпусом электромотора.

Вот, собственно, и все. Осталось подвести краткие итоги этого обзора.

Плюсы ИНТЕРСКОЛ ДП-235 по сравнению с моей старой пилой:
1. Глубина пропила больше на 1 см (85 мм. против 75 мм.);
2. Удобные механизмы регулировки глубины и наклона пропила;
3. В конструкцию редуктора добавлена падалька для более удобного монтажа пильного диска;
4. Хорошая мощность (2 кВт против 1,1 кВт);
5. Плавный пуск двигателя;
6. Грамотная конструкция системы вентиляции двигателя;

Минусы ИНТЕРСКОЛ ДП-235 по сравнению с моей старой пилой:
1. Плохо выполняющие свои функции флажок регулировки угла наклона и «прицел» для ведения пилы по линии распила;
2. Грубоватая реализация резиновой вставки противоскольжения на рукоятке;
3. Плохо закрепленный шестигранник;
4. Отсутствие в комплекте поставки струбцин для настольной установки пилы и фиксатора кнопки пуска, без которого работа в настольном варианте невозможна;
5. Конструкция станины не предусматривает крепление пилы под верстаком. Хотя сделать это вполне возможно своими силами. Свободные места на станине, для просверливания 4-х отверстий имеются.

В общем, инструмент неплохой, несмотря на свои минусы. К нему, как и к любому другому инструменту можно и нужно привыкать, иначе работать не получится. Для грубой обработки древесины ИНТЕРСКОЛ ДП-235 вполне подходит. А вот для более изящных работ, я все же куплю себе Hitachi. Да, в три раза дороже Интерскола, но поверьте, оно того стоит.

Удачных вам покупок!